西服该怎么改？

西装袖口怎么量-西装定制测量袖肥

我改着改着前面的话就让我改不见了，就是你就得背紧袖子车缝线的后背后背部分（有两个地方）和后背三条线（中间一条，以中间为对称线的两条有弧度的背省线）共五个人地方一个地方放出一厘米（五个地方的布片各5毫米）这样比较的保险

公司订做的衣服（西服），你是只觉得手臂活动不自然，袖肥（就是手臂的地方）不会小的

肩宽有放松量。你现在肩宽顶多是整合，顶多是大一点

袖弧的形也不会错的，连袖弧的形都裁错，就不用做这行吃饭了是你后片的量不够 ，放布出来，就行了

服装成品的放松量

（一） 放松量如何产生

由于人体运动，呼吸，体表伸缩，皮肤堆积，必须加一定的余量，这全余量就是放松量，成衣的放松量除了要考虑的以上人体的几个因素外，还要考虑服装的季节，内外层次，面料质地流行倾向等因素。

（二） 成衣放松量参考（顺序由内层向外层介绍）

成衣种类 特殊部位放量 紧身放量 得体放量 宽松放量

女西裤 W:0.5—1 6—8 9—12 12—16

男西裤 W:2 8—10 11—16 16—20

女式牛仔裤 W低腰围度 2—3 4—6 6—10

中老年女裤 W0.5—1 8—12 12—18

裙子类 W0.5—1 2—3 4—6 6—

女衬衫 N0.5—1 4—6 7—10 11—14

中式服 W:4—6 4—6

旗袍 W:3—5 H:3—5 4—6

女职业装 8—12 10—14 14—18

女茄克 8—12 10—14 14—18

女式大衣 16—18 19—25 26—

男衬衫 10—15 16—20 20—

男马夹 4—8 9—12

中山装 16—20 20—25

男茄克 14—18 19—25 25—

西服 14—18 19—25 25—

男大衣 20—25 25—30 30

大部分的服装上衣加放B的放松量，下装加放臀围。单位：厘米

为什么说买衬衫不如定制衬衫？

一件西服，尤其是一件非常贵的西服，如果你穿了一件不合身的衬衫，那么你的整体搭配，将会分分钟差到离谱，所以去很多高级定制店铺做西装，他们基本上都会送一件定制衬衫给你，就是想让你整体搭配起来更符合整体的调调。

合身的肩宽是最重要的一点，太宽或者太窄都会让整件衣服一眼就能看出不适合你，而且你行动起来也会很不舒服。合适的衬衣肩宽，肩和袖的衔接处正好位于肩端点。如果肩宽过短，衬衣在锁骨附近会有几道指向门襟的猖狂大横褶。如果肩宽过长，整个肩会塌下来。

袖肥是非常容易犯错的，但是经常为人们所不被注意的，成衣的袖肥基本就是均码，这个均码的袖肥计算，是根据手腕的粗细得来的，而定制衬衫直接测量袖肥，就会避免这个问题。袖肥决定一件衬衫的舒适度，太肥太紧都很让人苦恼，买成衣的时候，要注意啊。

搭配正装的衬衫，建议最好长度在盖住臀部的位置，这样扎进去也比较牢固 ；如果你买的衬衣是平时休闲穿着，下摆不会塞到裤子里，那合适的长度大约在裤子门襟1/2处。这样不管你是抬手还是弯腰，都能保证不露肉。

领口的大小同样也能影响衣服上身之后的质感，太紧，太松看起来都是不够精神，标准领口大小是，当你放入一根食指时，可以自由滑动。领口过大会显得脖子空荡荡，系领带容易起褶皱，整个人也不精神。过小的领口憋得慌。